催生出銳利耀眼造型的設計元素
「Grand Seiko」設計的骨幹乃是透過活用稜線所構成的造型來表現光影。為了要實現設計上切面與切面交合的緊張感，首先得變更外裝設計的寸法單位規格。過去SEIKO使用的同樣是「法分」這種製錶業通用的特殊單位，但從1961年後他們開始改用「釐米」，這麼一來能使用的最小單位就從1/4法分（約0.56mm）縮小到0.1mm，讓他們得以做出更細膩的外裝設計。
研發設計時最重要的基礎就是面盤和錶殼。GS的錶殼是將不鏽鋼素材以冷間鍛造成型，由此讓錶殼具備了銳利的立體造型，其中從錶殼側面延續到錶耳的稜線尤其成為了GS的一大特徵。而為了表現出光影變化，面盤上的時標採用了多面切削，並且加以仔細地打磨。面盤雖然為了防水的緣故做成了平面的造型，但也因此讓時標顯得更加凸出。這些足以象徵「Grand Seiko」的設計，後續經歷了1964年第二代的「GS Self-dater」、以及1967年的第三代「44GS」，一路累積進化，從而讓完成度不斷提升。
「44GS」這款傑作的特徵尤其反映在錶殼的造型上。利用錫製的研磨板這種手法，錶殼正面的平面部分得以拋光成毫無變形的完美鏡面。所謂的「Sallaz超鏡面研磨」是以打磨機具製造商的品牌來命名的，以此打磨出來的漂亮表面，在跟反斜的錶殼側面接合後形成了銳利的造型美感。除此之外嵌進錶殼中的錶冠也是設計上的一個特徵，凡此得以讓錶殼側面保持平順。
這裡呈現出來的設計是由Grand Seiko的設計師所歸納而成的「SEIKO Style」，從當年一路傳承至今。包括了「多面切削時標」、「鏡面錶圈」、「多面切削指針」等等設計元素，由此造就了錶款整體銳利耀眼的造型美感。「Grand Seiko」追求的是跟瑞士錶有所區隔的美，而SEIKO Style正是他們找到的答案。
錶圈和錶殼工整漂亮的拋光面是由熟練的職人以超鏡面研磨製成。錶殼側邊的反斜面造就了銳利的造型美感。
從計時工具式的設計，發展到更加典雅的面盤
為了追求腕錶的世界標準而在1960年誕生的「Grand Seiko」，很快地又立訂了下一個目標。打從一開始腕錶的價值就並非只有精準度和視認性這些“機能”而已，它還同時具備了能夠刺激感性、顯示社會地位的“魅力”，是一種價值更為多元的物件，因此「Grand Seiko」也必須致力於美感設計的研發。他們的目標是要確實地將高精準度實用腕錶的機能加以視覺化，而且還要具備能讓人樂於擁有的魅力，也就是得在計時工具式的機能設計和炫目的裝飾設計間取得折衷，除此之外還不能一味地模仿瑞士錶，必須要有屬於SEIKO自己的原創性。
「對日本人來說，美學的感性是什麼？」一旦開始這麼思考，結論最終都會指向同一個答案，那就是光與影。並非單單只有光而已，自古以來日本就對隨之而生的“影”、它那帶有威嚴的美感也同樣感興趣。好比說像屏風，構造上它單純只是線性平面的連續而已，然而透過它所產生的陰影卻能夠讓空間呈現出優雅的深度，這點跟偏好運用曲線讓光線盤旋的歐洲人明顯不同，它的背後有著屬於日本人的美學意識做基礎。
Grand Seiko的設計師考量到錶殼透過連續的切面所產生的“稜線的結構美”，在規劃面盤時捨棄了實用性和視認性更高的阿拉伯數字時標，相對地選擇了泛用於正裝錶的棒狀時標。這裡他們對時標施以多面切削，由此創造出美麗的光影，表面打磨的角度也參考了鑽石切割的技法，從而找出能讓時標反光最漂亮的角度，凡此一點一點地確立了所謂“Grand Seiko式的設計”。
「Grand Seiko」的設計在「44GS」的時候成型，從此以後一路傳承至今，然而我們也並非一味地固守它所有的元素，比如說隨著改成自動上鍊和提升強度都讓機芯有所增厚，相對地錶殼勢必也得做得比以前更厚，所以錶殼的造型因此由二次曲面進化到三次曲面，凡此都是因為「Grand Seiko」乃是“遵循傳統的同時持續革新的腕錶”。
「Grand Seiko」繼承了SEIKO Style，並且在其中巧妙地加入了現代的精髓，持續不斷進化，憑藉著兼顧了優秀的性能以及能夠讓人感受到擁有之樂的設計，成為足以傲視全球的品牌。
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